Рыбалка, путешествия, охота, статьи, форум, фотогалерея
Электроника и радио детали
Микроконтроллеры, Arduino, индикаторы,
радиомодули, датчики, DC преобразователи.
г. Владивосток, Народном проспекте 6
Автоакссуары АВТО 25
Автосвет, видеорегистраторы, электроника,
противотуманные фары, ходовые огни.
г. Владивосток, Народном проспекте 6

Ловля карася для начинающих

Ловля карася – начинающему рыболову

Цикл статей о спиннинге для начинающих, раскрывающий азы и тонкости этой снасти. И отвечающий на вопросы: "На что ловить?", "Как ловить?", "Чем ловить?", "Где ловить?"...

Общая информация о спиннинге

Общая информация о спиннинге

Что такое спиннинг? История спиннинга Чем хорош спиннинг? Где и как ловить? Дальний Восток — рай для рыболова!

Базовые характеристики спиннинговых удилищ

Базовые характеристики спиннинговых удилищ

Конструкция; Длинна; Строй; Тест и класс удилища; Мировые лидеры в производстве спиннинговых удилищ

Катушки, лески и поводки для спиннинговой ловли

Катушки, лески и поводки для спиннинговой ловли

Типы катушек; Лески; Поводки для ловли хищной рыбы;

Приманки для спиннинга

Приманки для спиннинга

Вращающиеся блесны (Вращалки); Колеблющиеся блесны (Колебалки); Воблеры; Силиконовые приманки;

Также рекомендуем статьи из журналов, книг и других сайтов опубликованные у нас.
Идет подбор статей...


Обслуживание безынерционной катушки

Энциклопедия - Спиннинг
01.12.2011 09:20

Обслуживание безынерционной катушки

Не все рыболовы знают, что периодически для безынерционных катушек необходимо проводить техническое обслуживание, которое включает в себя мероприятия по чистке, смазке и подтяжке различных узлов. Периодичность технического обслуживания может быть разной, и все зависит от условий эксплуатации и класса самой катушки. Чем выше класс катушки, тем реже придётся в неё заглядывать, для качественной катушки – в среднем где-то раз в сезон, а вот катушки низкого класса потребуют более частых оперативных вмешательств, но вышеприведенная закономерность работает лишь при условии одинакового режима их эксплуатации.

Конструктивно безынерционные катушки устроены так, что в них имеется большое количество вращающихся и трущихся деталей, надежная работа которых обеспечивается за счет качественной смазки и правильной регулировки. Со временем под воздействием внешних факторов в корпус катушки может попасть вода, пыль, песок, и все это отрицательно сказывается на надежной работе катушки и ее долговечности. Вода, проникая в механизм катушки, может запустить коррозийные процессы. Пыль и песок, попадая на движущиеся элементы катушки, начинают работать как абразив, в результате чего детали стачиваются и появляются люфты, что естественно плохо сказывается на качестве работы катушки.

Кроме различных загрязнений катушке угрожают и не вовремя ликвидированные люфты, поэтому каждый выявленный люфт необходимо немедленно устранять подтяжкой или регулировкой узла. Сразу после покупки, новая безынерционная катушка имеет очень плавный, «бархатный» ход, но со временем, ощущение плавности может исчезнуть, а вдобавок могут появиться различные посторонние звуки. Такие симптомы четко указывают на то, что появилась проблема, и ее необходимо начать устранять безотлагательно. Обычно безынерционные катушки обслуживают непосредственно после закрытия сезона, или же, наоборот, перед открытием.

Итак, рассмотрим, в чем же заключаются мероприятия по техническому обслуживанию катушки. Для начала, нужно сказать, что для самостоятельного обслуживания катушки, необходимыми условиями являются: наличие минимальных технических навыков, наличие «прямых рук» и наличие сообразительности. Самое сложное в обслуживании — это разборка и сборка катушки, и на этих этапах требуется особая сосредоточенность и внимательность. Конструкции всех моделей безынерционных катушек практически одинаковы, но у каждой конкретной модели могут быть свои технические нюансы.

Очень хорошо, если бы катушка комплектовалась инструкцией по разборке-сборе, но, к сожалению, далеко не все модели имеют в комплекте такую инструкцию. При отсутствии инструкции, можно попытаться найти ее в Интернете, а если и там ее нет, то деваться некуда — придется работать методом «тыка».

Смазка

Процедуре смазывания подлежат все трущиеся детали катушки, для чего потребуется ее разборка. Перед разборкой необходимо провести внешнюю чистку корпуса. Для этой процедуры хорошо применять плотные ватные тампоны, которые необходимо смачивать в спирте. После внешней чистки, можно приступать к разборке катушки. Разбирать катушку необходимо на столе, организовав хорошее освещение. На поверхности стола рекомендуется устелить белую бумагу, таким образом, все винтики, шайбы, прокладки и другие детали можно легко инспектировать, и шанс появления «лишних» деталей будет сведен к минимуму. Естественно, что для разборки потребуется некоторое количество различных инструментов: крестовые и шлицевые отвертки, пинцет, плоскогубцы, рожковые ключи.

Для начала необходимо снять шпулю для катушек с передним фрикционом, это можно сделать, полностью открутив регулятор тормоза против часовой стрелки, а для катушек с задним фрикционом необходимо просто нажать на кнопку с лицевой части шпули.

Когда шпуля снята, снимается вращательная рукоятка, для чего на большинстве моделей необходимо просто открутить крепежный винт с противоположной стороны оси рукоятки. Сняв рукоятку, снимаем боковую крышку корпуса привода, предварительно открутив несколько винтов крепления. Очень важно чтобы жало отвертки точно подходило к шлицам винтов, в противном случае шлицы могут легко сломаться, и тогда разборка корпуса становится очень проблематичной. После снятия крышки мы получаем доступ к системе шестерней, и пальцами аккуратно вынимаем главную шестерню. Важно, перед разборкой системы шестерней поставить несмывающимся маркером метки совмещения зубьев, иначе если этого не сделать, то при сборке возможны проблемы. Дело в том, что многие модели катушек имеют специальную подгонку шестерен, и если неправильно их совместить, то работа катушки будет некорректной.

Чтобы добраться до обгонной муфты и подшипников оси, необходимо снять барабан лескоукладывателя. Для этого снимаем стопорное кольцо с шестерней с оси шпули, затем откручиваем стопорной винтик с пластинкой, и с помощью рожкового ключа отвинчиваем зажимную гайку. Внимание, резьба в этом узле может быть как левая, так и правая. После, сдвигаем баран и получаем доступ к механизму крепления опорного подшипника и ведущего вала. Далее возможна более глубокая разборка, но как показывает практика, делать это нецелесообразно, так как и так уже есть доступ до всех необходимых узлов.

Получив доступ ко всем узлам при помощи пинцета с ваткой все детали необходимо тщательно очистить от грязи и старой смазки, после чего на все узлы наносится новая смазка.

Для смазывания различных узлов катушки потребуются несколько видов смазки — жидкая, полужидкая и густая. Производители катушек выпускают специальные смазки для своих изделий и рекомендуют использовать только их, но не всегда получается их найти. Конечно, если есть возможность пользоваться оригинальной смазкой, то это хорошо, но не у всех такая возможность есть. Но расстраиваться не стоит, существует большое количество других смазок, не уступающих оригинальным по эффективности, да и, в конце концов, механизм катушки — это же не космический корабль! Я, например, подобрал смазки в магазине автозапчастей, и успешно пользуюсь ими уже лет пять. Указывать конкретные названия я не буду, так как подходящих видов реально много, и любой консультант в магазине поможет выбрать нужную смазку. Отмечу одно, что пока ни одна катушка за это время не умерла по причине не оригинальности смазки. Главное при смазке соблюдать следующее правило: в тех местах, где требуется жидкая смазка, применять только жидкую смазку, а там где предусмотрена густая смазка, применять только густую. Густую смазку удобно наносить спичкой, а для нанесения жидкой смазки можно воспользоваться простым одноразовым шприцом с иглой.

Итак, густую смазку можно применять для смазки таких деталей как: главная шестерня, хвостовик оси ротора, передаточные шестерни, механизм возврата дужки и ось рукоятки. Если в конструкции механизма катушки имеется бесконечный винт, то его лучше смазывать полужидкой смазкой. Жидкую смазку можно наносить на место выхода оси шпули из ротора, а также под ролик лескоукладывателя. В любом случае, при нанесении смазок очень важно не переусердствовать с дозировкой, иначе на жаре вся лишняя смазка может потечь из всех щелей. После процедуры чистки и смазки, сборку катушки проводим в обратном порядке.

Регулировка

Помимо чистки и смазки, безынерционные катушки приходится периодически регулировать. Чаще всего регулировки требуют следующие узлы: рукоятка, шпуля, и дужка лескоукладывателя. В процессе эксплуатации в системе крепления рукоятки постепенно появляется люфт, и как только он обнаруживается, следует сразу же его устранить. Люфт устраняется путем подтяжки крепежной гайки с противоположной стороны рукоятки. Если же гайка затягивается на максимум, а люфт при этом не устраняется, то под гайку следует подложить одну или несколько шайб. Довольно часто возникает проблема, когда леска укладывается не по всей длине шпули, и это служит сигналом к тому, что пора подрегулировать ход шпули. Для этого под шпулю на ось ротора необходимо будет одеть одну или несколько шайб. Толщина этих шайб подбирается экспериментально, до тех пор, пока не получится правильный ход шпули.

Еще одной из распространенных проблем, возникающих в процессе эксплуатации, является ослабление возвратной пружины дужки, что выражается в сильном люфте дужки, и в некорректной ее работе. Устранить эту проблему можно путем замены пружины на более мощную, или же для начала можно попробовать растянуть старую, придав изначальную упругость. У одних моделей катушек в лескоукладовательном узле возвратная пружина дужки может быть коромыслообразной, а у других моделей пружина цилиндрическая. Если в первом случае, проблемную пружину можно заменить на самодельную, которую достаточно легко сделать из стальной проволоки, то во втором случае, для замены, пружину придется искать.

На первый взгляд, процедура технического обслуживания безынерционной катушки может показаться слишком сложной и громоздкой. Да, это так и есть, но только для первого раза. Уверяю, что каждый последующий раз будет все легче и легче.

Обслуживание безынерционной катушки

Разбор безынерционной катушки

Не все рыболовы знают, что периодически для безынерционных катушек необходимо проводить техническое обслуживание, которое включает в себя мероприятия по чистке, смазке и подтяжке различных узлов. Периодичность технического обслуживания может быть разной, и все зависит от условий эксплуатации и класса самой катушки. Чем выше класс катушки, тем реже придётся в неё заглядывать, для качественной катушки – в среднем где-то раз в сезон, а вот катушки низкого класса потребуют более частых оперативных вмешательств, но вышеприведенная закономерность работает лишь при условии одинакового режима их эксплуатации.

 

Конструктивно безынерционные катушки устроены так, что в них имеется большое количество вращающихся и трущихся деталей, надежная работа которых обеспечивается за счет качественной смазки и правильной регулировки. Со временем под воздействием внешних факторов в корпус катушки может попасть вода, пыль, песок, и все это отрицательно сказывается на надежной работе катушки и ее долговечности. Вода, проникая в механизм катушки, может запустить коррозийные процессы. Пыль и песок, попадая на движущиеся элементы катушки, начинают работать как абразив, в результате чего детали стачиваются и появляются люфты, что естественно плохо сказывается на качестве работы катушки.

Кроме различных загрязнений катушке угрожают и не вовремя ликвидированные люфты, поэтому каждый выявленный люфт необходимо немедленно устранять подтяжкой или регулировкой узла. Сразу после покупки, новая безынерционная катушка имеет очень плавный, «бархатный» ход, но со временем, ощущение плавности может исчезнуть, а вдобавок могут появиться различные посторонние звуки. Такие симптомы четко указывают на то, что появилась проблема, и ее необходимо начать устранять безотлагательно. Обычно безынерционные катушки обслуживают непосредственно после закрытия сезона, или же, наоборот, перед открытием.

Итак, рассмотрим, в чем же заключаются мероприятия по техническому обслуживанию катушки. Для начала, нужно сказать, что для самостоятельного обслуживания катушки, необходимыми условиями являются: наличие минимальных технических навыков, наличие «прямых рук» и наличие сообразительности. Самое сложное в обслуживании — это разборка и сборка катушки, и на этих этапах требуется особая сосредоточенность и внимательность. Конструкции всех моделей безынерционных катушек практически одинаковы, но у каждой конкретной модели могут быть свои технические нюансы.

Очень хорошо, если бы катушка комплектовалась инструкцией по разборке-сборе, но, к сожалению, далеко не все модели имеют в комплекте такую инструкцию. При отсутствии инструкции, можно попытаться найти ее в Интернете, а если и там ее нет, то деваться некуда — придется работать методом «тыка».

 

Чистка корпуса

Чистим корпус

Смазка

Процедуре смазывания подлежат все трущиеся детали катушки, для чего потребуется ее разборка. Перед разборкой необходимо провести внешнюю чистку корпуса. Для этой процедуры хорошо применять плотные ватные тампоны, которые необходимо смачивать в спирте. После внешней чистки, можно приступать к разборке катушки. Разбирать катушку необходимо на столе, организовав хорошее освещение. На поверхности стола рекомендуется устелить белую бумагу, таким образом, все винтики, шайбы, прокладки и другие детали можно легко инспектировать, и шанс появления «лишних» деталей будет сведен к минимуму. Естественно, что для разборки потребуется некоторое количество различных инструментов: крестовые и шлицевые отвертки, пинцет, плоскогубцы, рожковые ключи.

Для начала необходимо снять шпулю для катушек с передним фрикционом, это можно сделать, полностью открутив регулятор тормоза против часовой стрелки, а для катушек с задним фрикционом необходимо просто нажать на кнопку с лицевой части шпули.

 

Снимаем шпулю

Снимаем шпулю

 

Когда шпуля снята, снимается вращательная рукоятка, для чего на большинстве моделей необходимо просто открутить крепежный винт с противоположной стороны оси рукоятки. Сняв рукоятку, снимаем боковую крышку корпуса привода, предварительно открутив несколько винтов крепления. Очень важно чтобы жало отвертки точно подходило к шлицам винтов, в противном случае шлицы могут легко сломаться, и тогда разборка корпуса становится очень проблематичной. После снятия крышки мы получаем доступ к системе шестерней, и пальцами аккуратно вынимаем главную шестерню. Важно, перед разборкой системы шестерней поставить несмывающимся маркером метки совмещения зубьев, иначе если этого не сделать, то при сборке возможны проблемы. Дело в том, что многие модели катушек имеют специальную подгонку шестерен, и если неправильно их совместить, то работа катушки будет некорректной.

 

Снимаем рукоятку

Снимаем рукоятку

 

Раскручиваем винты крепления катушки

Раскручиваем винты крепления катушки


Снимаем крышку

Снимаем крышку

 

Чтобы добраться до обгонной муфты и подшипников оси, необходимо снять барабан лескоукладывателя. Для этого снимаем стопорное кольцо с шестерней с оси шпули, затем откручиваем стопорной винтик с пластинкой, и с помощью рожкового ключа отвинчиваем зажимную гайку. Внимание, резьба в этом узле может быть как левая, так и правая. После, сдвигаем баран и получаем доступ к механизму крепления опорного подшипника и ведущего вала. Далее возможна более глубокая разборка, но как показывает практика, делать это нецелесообразно, так как и так уже есть доступ до всех необходимых узлов.

 

Снимаем стопорную шайбу с рапового механизма

Снимаем стопорную шайбу с рапового механизма

 

Откручиваем пружинную гайку барабана лескоукладывателя

Откручиваем пружинную гайку барабана лескоукладывателя

 

Вынимаем главную шестерню

Вынимаем главную шестерню

 

Откручиваем крепление дужки

Откручиваем крепление дужки

 

Пружина возврата дужки

Пружина возврата дужки

 

Получив доступ ко всем узлам при помощи пинцета с ваткой все детали необходимо тщательно очистить от грязи и старой смазки, после чего на все узлы наносится новая смазка.

Для смазывания различных узлов катушки потребуются несколько видов смазки — жидкая, полужидкая и густая. Производители катушек выпускают специальные смазки для своих изделий и рекомендуют использовать только их, но не всегда получается их найти. Конечно, если есть возможность пользоваться оригинальной смазкой, то это хорошо, но не у всех такая возможность есть. Но расстраиваться не стоит, существует большое количество других смазок, не уступающих оригинальным по эффективности, да и, в конце концов, механизм катушки — это же не космический корабль! Я, например, подобрал смазки в магазине автозапчастей, и успешно пользуюсь ими уже лет пять. Указывать конкретные названия я не буду, так как подходящих видов реально много, и любой консультант в магазине поможет выбрать нужную смазку. Отмечу одно, что пока ни одна катушка за это время не умерла по причине не оригинальности смазки. Главное при смазке соблюдать следующее правило: в тех местах, где требуется жидкая смазка, применять только жидкую смазку, а там где предусмотрена густая смазка, применять только густую. Густую смазку удобно наносить спичкой, а для нанесения жидкой смазки можно воспользоваться простым одноразовым шприцом с иглой.

Итак, густую смазку можно применять для смазки таких деталей как: главная шестерня, хвостовик оси ротора, передаточные шестерни, механизм возврата дужки и ось рукоятки. Если в конструкции механизма катушки имеется бесконечный винт, то его лучше смазывать полужидкой смазкой. Жидкую смазку можно наносить на место выхода оси шпули из ротора, а также под ролик лескоукладывателя. В любом случае, при нанесении смазок очень важно не переусердствовать с дозировкой, иначе на жаре вся лишняя смазка может потечь из всех щелей. После процедуры чистки и смазки, сборку катушки проводим в обратном порядке.

 

Катушка в разобранном виде

Катушка в разобранном виде

Регулировка

Помимо чистки и смазки, безынерционные катушки приходится периодически регулировать. Чаще всего регулировки требуют следующие узлы: рукоятка, шпуля, и дужка лескоукладывателя. В процессе эксплуатации в системе крепления рукоятки постепенно появляется люфт, и как только он обнаруживается, следует сразу же его устранить. Люфт устраняется путем подтяжки крепежной гайки с противоположной стороны рукоятки. Если же гайка затягивается на максимум, а люфт при этом не устраняется, то под гайку следует подложить одну или несколько шайб. Довольно часто возникает проблема, когда леска укладывается не по всей длине шпули, и это служит сигналом к тому, что пора подрегулировать ход шпули. Для этого под шпулю на ось ротора необходимо будет одеть одну или несколько шайб. Толщина этих шайб подбирается экспериментально, до тех пор, пока не получится правильный ход шпули.

Еще одной из распространенных проблем, возникающих в процессе эксплуатации, является ослабление возвратной пружины дужки, что выражается в сильном люфте дужки, и в некорректной ее работе. Устранить эту проблему можно путем замены пружины на более мощную, или же для начала можно попробовать растянуть старую, придав изначальную упругость. У одних моделей катушек в лескоукладовательном узле возвратная пружина дужки может быть коромыслообразной, а у других моделей пружина цилиндрическая. Если в первом случае, проблемную пружину можно заменить на самодельную, которую достаточно легко сделать из стальной проволоки, то во втором случае, для замены, пружину придется искать.

На первый взгляд, процедура технического обслуживания безынерционной катушки может показаться слишком сложной и громоздкой. Да, это так и есть, но только для первого раза. Уверяю, что каждый последующий раз будет все легче и легче.
Журнал "Большая рыбалка", май 2011 г., Петр Карнаухов.

 
Какую снасть для рыбалки вы предпочитаете?
 

При использовании материалов сайта ссылка на «ПОХОДик» обязательна. При использовании материалов в интернете гиперссылка на сайт «ПОХОДик» обязательна.